Ритрит в Тяньчжушане. Часть 3 — Тяньчжушань, прибытие в тумане

Продолжаем публикацию отчёта о самостоятельном ритрите в горах Тяньчжушань Стаса и Павла из Киева весной 2011 года.

Тяньчжушань – прибытие в тумане

Утром наблюдался умеренный туман – нам настоятельно предлагали остаться в отеле до наступления солнечных дней. Не повелись, нам то чего – все равно не на один день, пора бы и привыкать. Водила умудрился не прибыть вовремя, ждали полчаса и уже собирались искать другого.

По дороге в горы водила подобрал дедушку с телевизором (это такая китайская традиция подбирать в транспортное средство по дороге пассажиров из местных задаром – туристы за все равно за все заплатят). По дороге прикупили еще каких-то фруктов (нам все-таки почти в месяц в горах предстояло находиться, и непонятно было, как там окажется с обеспечением). До входа в национальный заповедник Тяньчжушань километров 40, или час пути, местами по серпантину. Добираться пешком будет не близко и не быстро.

По дороге много интересных уступов и террас, но ввиду густого тумана, на ходу не поснимаешь, а останавливаться каждые 100 метров не стали. По мере подъема в горы стало понятно, что китайский дедушка, тоже направляется в горы. Смеялись, что было бы забавно, если окажется что, будем у него снимать жилье. Конечно же, так оно и оказалось.

Поднялись на нижнем подъемнике и оказались в полном тумане. Дедушка проявил свои навыки Сусанина и побежал вперед, бодро помахивая телевизором. Я естественно принялся запечатлевать впечатления на фотокамеру. Незнакомая местность, видимость до 20 метров, отсутствие людей в ближайшем поле зрения, и со знанием знакомых языков даже в отдаленной перспективе – полная романтика!

Многие объекты, которые мы проходили, стали узнаваемыми значительно позже, уже когда туман сошел, а пока все было таким загадочным и непостижимым.

Надо сказать, что все дорожки заботливо и аккуратно вымощены камнем, полно указателей на английском, на входе выдают карту (впрочем, довольно абстрактно-схематическую) – потеряться насовсем вряд-ли удастся, но вариант нарезания нескольких кругов со спусками и подъемами с тяжелыми рюкзаками – прельщал не слишком сильно. Поэтому наш самопровозглашенный гид оказался очень кстати.

На месте прибытия был осуществлен длительный переговорных процесс, с привлечением звонков другу (который тоже не очень понимал по-английски), рисованием пищи, которую мы готовы принимать и изображением животных, которых принимать в пищу мы не готовы. Хозяин постоялого двора (назовем наше место пребывания так) долго не мог поверить, что мы действительно собираемся остаться на 24 дня. Когда его сомнения были развеяны, цена снизилась со 120 юаней за номер без питания до 100 с двухразовым питанием за двоих. Само здание двухэтажное с 10-ю номерами на первом этаже и 5-ю на втором. На первом этаже кухня, столики для приема пищи. В более облагороженных отелях там же – цена от 200ю 2х местный номер, без питания. Как для скромного практикующего даоса в номере более чем комфортно:

Два теплых ватных одеяла (каждому), новые матрацы, душ с подогревом воды от газового баллона (Захотел помыться – открутил вентиль, получил горячую воду. Когда колонка разогревается – даже слишком горячую), санузел, 10 пар многоразовых тапочек (этот занятный факт еще ждет своего пытливого исследователя), телевизор (не пригодился), ну в целом достаточно места, чтобы постоять в столбе, посидеть в медитации в случае плохой погоды, ну и не говоря уже о том, чтобы нормально попить чай с привезенными с родины сухофруктами :). Полотенца оказались мелкими, пользовались своими.

Интересно, что при достаточно низкой температуре, окна – одинарные. Как-то непривычно для человека из далеких северных краев :). Непонятно как они переживают зиму – то ли просто не живут в горах, когда совсем не сезон? Ну, а что касается нашего проживания — под двумя ватными одеялами, в термобелье – настоящему даосу никакой холод, конечно же, не страшен :).

Путешествия в тумане

Живописно разбросав свои вещи по номеру, отправились исследовать окрестности. На территории 2 подъемника: один от входа до последних оплотов цивилизации (отелей, магазинчиков и т.д.) на высоте около 1км над уровнем моря, второй – от отелей, почти к самой вершине, до начала самых интересных пейзажей и достопримечательностей. Самый высокий пик – более 2 км.

Очень бросается в глаза, с какой аккуратностью и любовью туристические тропы вписаны в окружающий пейзаж. Местами ступеньки вырублены прямо в скалах, проходы между камней иногда шириной как раз, чтобы пройти, едва касаясь плечами. Смотровые площадки под наклоном, с естественными выступами и неровностями. Поручни отлиты из бетона, но везде по-разному выглядят и по-разному покрашены – где-то под старый, желтый бамбук, где-то – под молодой, зеленый, где-то под сосну и т.д. Причем цвета естественны и не бросаются в глаза. Все сделано так, что вторжение в естественную природу выглядит минимальным – ровно столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить проход для человека.

Первым делом мы не совсем точно угадали наше местоположение, и спустились почти к самому входу. Учитывая густой туман, и непостоянство спуска (т.е. ты не обязательно все время спускаешься – то спуск с одной возвышенности, то подъем на другую) это было не очень удивительно. Запечатлели бамбуковые рощи в тумане, рассеченный камень и много прочих интересных мест. Многих пиков, к которым есть указатель, так и не увидели, ввиду тумана – ну ничего еще вернемся в более солнечную погоду.

Поднялись обратно к месту обитания и продолжили подъем к самой вершине. Самым одним из самых интересных мест является Мистическая долина – огромные валуны нагромождены друг на друга, ты протискиваешься по узеньким ступенькам, зажатым между валунами, а сверху, нагромождены другие, сквозь щели между которыми едва пробивается свет. Узкие извилистые коридоры сменяются площадками, с нескольких сторон окруженные отвесными скалами, на склонах которых умудряются расти местные сосны. В накрытых сверху камнями проходах встречаются ответвления, по которым приходится проползать на корточках, но все они все равно приводят к основной тропе – такой вот интересный прием для занятия самых пронырливых хитроумных :)

Встречаются бамбуковые носилки различной степени изломанности. Как потом показала практика – особо ленивых туристов двое носильщиков затаскивают максимум до вершины второго подъемника. Дальше тащить кого-то нереально – слишком узко и слишком круто. Тем не менее, носилки встречаются и выше, причем со следами падения с еще большей высоты. Единственное что приходит в голову – самых вредных туристов затаскивают повыше и приносят в жертву духам гор, сбрасывая с высоты вместе с носилками. Более логичных объяснений в голову не приходит :)

Чем выше в гору, тем более усиливается и загустевает туман, летит водяная пыль. Устали не дошли до самой вершины. Как оказалось впоследствии, метров 10. Обзора, правда, все равно не было бы никакого, так что не страшно. На пути обратно спускались коротким путем, по узким ступенькам, градусов под 70 к земле. Хорошо, что мы по ним не поднимались :)

На высоте 1,7 км обнаруживаются глиняные муляжи орудий и новодельные «останки форта». Кому и зачем могло потребоваться тащить орудия на высоту 1,7 км, и от кого защищать отвесные скалы? На такой высоте все равно нечего есть. А таких ступенек и дорожек тогда не было.

И хотя согласно исторической справке одна армия некогда загнала остатки другой в эти горы – как-то крайне сомнительно, что именно на эти скалы и на такую высоту.

Автор Станислав Станкевич, продолжение следует…